Seit dem Fall Afghanistans denke ich über meine Erfahrungen als 23-jähriger Rucksacktourist auf dem „Hippie Path“ von Istanbul nach Kathmandu nach. Gestern wie heute ist es ein armes, aber beeindruckendes Land, das von ausländischen Mächten missverstanden und unterschätzt wird.
In diesem letzten Tagebucheintrag aus dem Jahr 1978 begleiten Sie mich als blinder Passagier auf meiner Reise von Kabul über den sagenumwobenen Khyber Move nach Pakistan.
Freitag, 4. August 1978: Kabul nach Rawalpindi, Pakistan
Auf diesen Morgen hatte ich mich gefreut. Ich glaube nicht, dass ich mit einem schlechten Gefühl hätte aufwachen können, und das tat ich auch nicht. Sowohl Gene als auch ich fühlten uns intestine. Wir nahmen ein letztes großes Frühstück im Sina Lodge ein und nahmen unseren kleinen Bus um 8:30 Uhr nach Pakistan.
Mit diesem Bus wollte ich den Khyber Move befahren. Ich hatte jahrelang davon geträumt, diesen romantisch wilden und historisch gefährlichen Move zu überqueren, und er stand ganz oben auf meiner Liste der Dinge, die ich tun wollte – ganz sicher unter den Prime 5. Jetzt saß ich in diesem verrückten, alten, bunten, aber schlecht gestrichenen Bus neben einem wunderbaren offenen Fenster, aus dem ich mich mit der Hälfte meines Körpers hinauslehnen konnte, wenn ich wollte. Unsere Sitze waren groß und hoch, aber überfüllt, und der Bus warfare voller Pakistanis und „Highway to India“-Reisender.
Ich warfare froh, Kabul zu verlassen, und quick sofort befanden wir uns auf einem malerischen Gebirgspass. Von hier bis zur Grenze warfare es zwar nichts für den pazifischen Nordwesten, aber das Üppigste, was wir in Afghanistan je gesehen haben. Wir kamen sogar an einem See vorbei, aber ich sah keine Boote. Ich fragte mich, wie viele oder wie wenige Afghanen jemals in einem Boot gesessen hatten.
Wir legten in Jalalabad eine hastige Mittagspause ein und waren in 20 Minuten wieder auf der Straße. Wir näherten uns der Grenze und die Besorgnis wuchs. Wir hofften, dass es nicht zu viel Ärger geben würde, aber inzwischen überraschte uns nichts mehr.
Die afghanische Grenzstation warfare zwar zeitaufwändig, aber einfach. Wir saßen einfach nur herum, aßen eine Melone und wünschten, wir hätten Geld für eine Cola. Tatsächlich hatten wir unsere Bargeldreserven sehr intestine geplant und verließen die Station ohne Afghani. Wir warteten, bis wir an der Reihe waren, durchsucht zu werden, füllten das Formular aus, bekamen unsere Pässe abgestempelt – der übliche Vorgang – und stiegen wieder ein, nur um 100 Meter später anzuhalten, um nach Pakistan eingeführt zu werden.
Hier herrschte ziemliches Durcheinander. Wir drängten uns in einen Raum und wurden einer nach dem anderen zum Schalter gerufen. Der Zollbeamte tippte unsere Personendaten in sein Register und stempelte unsere Pässe ab.
Mit unseren Pässen in der Hand wussten wir, dass wir erst die Hälfte des Prozesses hinter uns hatten, aber wir waren uns nicht sicher, wohin wir als nächstes gehen sollten. Wir gingen in ein baufälliges Gebäude, und in einem dunklen Raum sprangen zwei Männer von zwei Feldbetten auf und hießen uns willkommen, uns hinzulegen. Nein danke! Wir verließen den Raum und wurden von Drogendealern und Schwarzmarkt-Geldgebern überrannt. Alles warfare so offen und unverhohlen, dass es quick authorized schien. Wir kauften im Wert von 10 Greenback oder pakistanischen Rupien und versuchten dann, unsere Taschen durchsuchen zu lassen, damit wir fertig waren. Frustriert von dem Chaos stiegen wir einfach in den Bus und ließen die Gepäckkontrolle aus. An unserem Fenster unterhielten uns viele Haschverkäufer und ein besonders hartnäckiger Mann mit einer kleinen Flasche Kokain – 4 Gramm für 30 Greenback. Ich machte ein Foto von ihm und sagte ihm, er solle verschwinden.
Endlich waren wir beladen und bereit, es zu tun – den Khyber-Move zu überqueren. Ich warfare begeistert. Rein äußerlich warfare er wie jeder andere felsige Gebirgspass, aber wenn man sich viele Jahre lang Gedanken gemacht, geträumt und über etwas nachgedacht hat, wird es zu etwas Besonderem. Der Bus stieg immer höher. Ich hing aus dem Fenster und versuchte, alles in mich aufzunehmen – jede wilde Kurve auf der Straße, jeden Hügel mit einer Festungskrone, jede streunende Ziege, jeden bunt bemalten Lastwagen, der an uns vorbeifuhr, und jede Lehmhütte. Ich betrachtete die rauen Menschen, die diesen tückischen Move bewohnten, und fragte mich, wer sie waren, wie sie lebten, welche Geschichten sie erzählen konnten. Trockene, felsige Friedhöfe mit vom Wind zerfetzten Flaggen übersäten die Berghänge. Wolken drohten. Wir verließen die trockene arabische Seite Südasiens und betraten den feuchten indischen Subkontinent. Von nun an würden wir uns schwül fühlen – aber die grüne Landschaft genießen.
Wir überquerten den Khyber-Move und fuhren durch ein Stammesdorf, um für dieses Privileg eine Maut zu bezahlen. Ich konnte sehen, wie die Männer mit Gewehren den Bus ignorierten und sich in Kreisen versammelten, um Waren und Geschichten auszutauschen.
In wenigen Minuten waren wir in Peshawar und erfuhren, dass in einer Stunde ein Direktzug nach Lahore abfuhr. Wir sahen nichts, was uns in Peshawar hielt, und die Anziehungskraft Indiens wurde immer stärker, je näher wir kamen. Wir überlegten lange, wie, was und wo wir unsere Fahrkarten kaufen sollten. Das warfare eine neue Erfahrung – wir lernten, mit dem pakistanischen Eisenbahnsystem umzugehen. Etwas verwirrt und unsicher, was wir am besten tun sollten, kauften wir eine 3,50-Greenback-Fahrkarte (erste Klasse) für die 12-stündige Fahrt, verschlangen ein schnelles Abendessen für 60 Cent und fanden einen Platz im nicht ganz so noblen Erste-Klasse-Wagen.
Der einzige Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Klasse waren gepolsterte Sitze und 1,50 $. Wir dachten, für 12 Stunden wäre es ganz nett, die Polster zu haben. Unser Wagen warfare sehr voll. Ich warfare froh, in der Nähe eines Fensters zu sitzen, durch das heiße, schwüle Luft hereinwehte. Wir fuhren um 5:50 Uhr ab, quick pünktlich, und ich genoss die Brise.
Die Landschaft warfare flach, üppig und interessant. Nach einer Weile begann ich, Orwells Farm der Tiere zu lesen. Es warfare intestine und die Zeit verging angenehm. Dann wurde es dunkel und die Insekten kamen. Die Lichter funktionierten wie bei meinem alten Fahrrad – je schneller man fährt, desto heller leuchten sie. Das warfare kein sehr heller Zug. Die Insekten gingen mir sozusagen auf die Nerven und ich verkündete blutig: „Tod durch rücksichtsloses Zerquetschen aller Insekten, die von nun an auf mir landen.“ Ich beschloss, sie einfach mit meinem Daumen oder meinen Fingern zu zerquetschen und sie durch meine Arm- und Beinhaare zu rollen, bis sie verschwanden – entweder indem sie einrieben oder abfielen.
Die Fahrt zog sich hin. Wir beschlossen, die Fahrt nach Lahore in Rawalpindi, dem Mittelpunkt der Strecke, zu unterbrechen und am nächsten Morgen einen frühen Zug zu nehmen, um die Reise abzuschließen.
Es warfare quick Mitternacht, als wir die schlammigen, mit Pfützen übersäten Straßen von Rawalpindi betraten. Morgens fuhr ein Zug um 5:15 Uhr nach Lahore, sodass wir gute vier Stunden Schlaf bekommen konnten – wenn wir ein Lodge erwischen konnten. Es sah sehr schlimm aus – alle waren belegt und auch andere Leute, die eine Unterkunft suchten, waren frustriert. Glücklicherweise fand ich einen Typen, der ein Einzelzimmer frei hatte und nebenan eine Dusche hatte (Gene erzählte mir erst später von den Eidechsen). Ansonsten warfare es ein Loch, das kaum die 10 Rupien (1 Greenback) wert warfare, die wir bezahlten. Aber es erfüllte seinen Zweck. Ich nahm eine kühlende Dusche und fand ein bequemes Plätzchen zwischen den Unebenheiten und Rundungen meines Feldbetts und bald warfare ich eingeschlafen. Heute warfare ein guter Tag – viele Meilen zurückgelegt, ein neues Land und ich hatte den Khyber-Move überquert.
(Dies ist Tagebucheintrag Nr. 5 einer fünfteiligen Serie. Wenn Sie unterwegs einen verpasst haben, scrollen Sie auf meiner Fb-Seite zurück zum Dienstag, 17. August.)
