Reflexionen von einer „Reise Ihres Lebens“ (im wahrsten Sinne des Wortes) im Jahr 1978 – Rick Steves‘ Reiseblog

Obwohl ich etwas anderes weiß, frage ich mich oft, ob der Title „Afghanistan“ von einem alten Wort für „Tragödie“ stammt.

Afghanistan ist wieder einmal in den Schlagzeilen – schnell und quick ohne Widerstand wird es von Taliban-Herrschern übernommen, die sich ein Kalifat im mittelalterlichen Stil vorstellen. Für jemanden meiner Era fühlen sich die Ereignisse dieses Wochenendes wie ein Déjà-vu an, nachdem er ein Leben lang diesen unruhigen Winkel der Welt beobachtet hat. Erstens behinderte Afghanistan in einem Jahrzehnt des Krieges, das quick die gesamten 1980er Jahre umfasste, die UdSSR. Und jetzt – nachdem sie zwei Jahrzehnte, quick eine Billion Greenback und Tausende von amerikanischen Leben ausgegeben haben – lernen die USA die gleiche Lektion: Dieses lebhafte Land zögert, regiert zu werden.

Es ist leicht, mit dem Finger zu zeigen: Hätte George W. Bush 2001 in das Land einmarschieren sollen? Hätte Donald Trump Anfang 2020 einen Deal mit den Taliban abschließen sollen? Hätte Joe Biden die amerikanischen Truppen so schnell abziehen sollen? Aber letztendlich hat niemand die Antworten … und genau deshalb befinden wir uns immer wieder an der gleichen Stelle.

Eines ist klar: Das wiederholte Versagen mächtiger Nationen, dem afghanischen Volk unseren Willen aufzuzwingen, ist ein Spiegelbild unseres Ethnozentrismus … unserer Unfähigkeit zu verstehen, was sie motiviert. Und wenn man Afghanistan nutzt, um bei der amerikanischen Wählerschaft politisch zu punkten, ignoriert man die schrecklichen menschlichen Kosten der Instabilität, die das Leben alltäglicher Afghanen seit Generationen zerstört.

In meinem Fall ist diese Tragödie noch schwieriger zu beobachten, weil mich die persönlichen Kontakte, die ich in Afghanistan genossen habe, so berührt haben. Wenn ich mir die Nachrichten ansehe, schwelge ich in Erinnerungen an meine Reise dorthin im Jahr 1978, als ich 23 Jahre alt warfare, auf dem „Hippie Path“ von Istanbul nach Kathmandu. Es warfare die Reise meines Lebens – eine, die jetzt einfach nicht möglich warfare. Jeder Grenzübertritt warfare ein Drama und jeder Rastplatz eine lebenslange Erinnerung.

An der iranisch-afghanischen Grenze – umgeben von verlassenen VW-Transportern, die von Wachen auf der Suche nach Drogen zerpflückt worden waren, und mit Blick auf staubige Glasdisplays, die Geschichten von europäischen, australischen und amerikanischen Rucksacktouristen erzählen, die mit Drogen erwischt wurden und in afghanischen Gefängnissen saßen — Wir ließen unsere Rucksäcke auf dem Schoß (damit niemand etwas Illegales hineinstecken konnte) und warteten darauf, dass der Arzt unsere Impfungen überprüfte. Mein Reisepartner Gene brauchte eine Spritze, und ich erinnere mich noch an die stumpfe Nadel, die sich beugte, als sie darum kämpfte, seine Haut zu durchbrechen.

Als wir in unserem vollgepackten Kleinbus auf dem Weg nach Herat in Afghanistan waren, hielt der Fahrer an, zog ein Messer heraus, das in der heißen Sonne glitzerte, und sagte: „Ihre Tickets sind gerade teurer geworden.“ Ein indischer Reisender beruhigte den gerechten Aufruhr von uns Amerikanern, und wir zahlten alle den Willkommenszuschlag in Afghanistan.

In Herat, dem städtischen und kulturellen Zentrum Westafghanistans, standen wir auf dem Dach unseres Resorts und sahen zu, wie fackelbeleuchtete Streitwagen durch die Nacht jagten. Jeder Tag warfare eine Odyssee – es ging nicht um Sehenswürdigkeiten als solche, sondern einfach darum, durch Märkte, Gärten und zufällige Viertel zu schlendern. Dies geschah kurz nach einem kommunistischen Putsch, der von der UdSSR unterstützt wurde. Auf dem Hauptplatz parkte ein sowjetischer Panzer, und in den Eating places gab es Speisekarten mit buchstäblich herabgesetzten Preisen und einem Hinweis: „Danke an die sowjetische Befreiung.“

Unsere Busfahrt durch Afghanistan folgte der wohl einzigen asphaltierten Straße im ganzen Land (einem Auslandshilfeprojekt). Das Gelände sah aus wie eine trockene Einöde. Ich erinnere mich an die Monotonie eines von Friedhöfen durchzogenen Straßenrandes, staubige Wälder aus durcheinandergewürfelten Grabsteinen in der Wüste. Selbst bei 50 Passagieren dauerten die Toilettenpausen nur wenige Minuten: Der Bus hielt mitten im Nirgendwo, die Männer gingen auf die linke Straßenseite und die Frauen versammelten sich auf der rechten Straßenseite. Sie breiteten ihre großen schwarzen Gewänder aus und hockten sich in Massen nieder.

Lkw-Haltestellen schienen darauf ausgelegt zu sein, dem Busfahrer die Möglichkeit zu geben, Haschisch zu rauchen. Einmal erinnere ich mich an einen Kreis von Männern, die auf ihren Hüften saßen und alles, was sie rauchten, herumreichten, während sie alle zusahen, wie eine Ziege gehäutet wurde.

Kabul warfare die einzige echte Stadt des Landes. Es schien, als ob es nur deshalb existierte, weil ein Landkreis ein städtisches Zentrum haben musste, von dem aus regiert werden konnte – eine Artwork städtische Notwendigkeit in einem Land, das nicht wirklich wusste, was man mit einer Stadt anfangen sollte. Ich beäugte Menschen in Uniform, die aussahen, als hätten sie bis heute nur Stammesgewänder getragen.

Als ich in einer Kantine für Rucksacktouristen aß, erschien ein Mann an meinem Tisch. Er sagte: „Darf ich mich zu Ihnen setzen?“ Ich sagte: „Das hast du bereits.“ Er fragte: „Sind Sie Amerikaner?“ Ich sagte: „Ja.“

Und dann verfiel er in ein abgedroschenes Geschwafel: „Ich bin Professor hier in Afghanistan. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass auf dieser Welt ein Drittel der Menschen wie Sie mit Löffel und Gabel isst. Ein Drittel der Menschen isst mit Stäbchen. Und ein Drittel der Menschen isst mit den Fingern. Und wir sind alle trotzdem zivilisiert.“

Diese Begegnung erwies sich als eine der beeindruckendsten in meinem Leben – wie der gesamte Relaxation meines Besuchs in Afghanistan hat sie meine Ethnozentrizität zerstört und meine kulturellen Möbel neu arrangiert.

Ein Höhepunkt jeder Überlandreise nach Indien warfare das Verlassen Afghanistans durch die Überquerung des sagenumwobenen Khyber-Passes. Wir waren verängstigte kleine Westler, die im Bus saßen, das Gepäck pflichtbewusst auf unserem Schoß und begriffen, dass wir quick in Indien waren – was seltsamerweise so aussah, als kämen wir nach Hause. Zu unserem Busticket gehörte ein „Sicherheitszuschlag“, um eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten. Diese Gebühr wurde an die autonomen Stämme gezahlt, die die Area zwischen der Hauptstadt und ihrer Grenze zu Pakistan „regierten“. Während ich unter ihren steinigen Festungen rollte, mit vom Wind zerfetzten Flaggen (die nichts mit Afghanistan zu tun hatten) und bärtigen Wachposten mit alten Gewehren, warfare ich mehr als froh, diesen kleinen Aufpreis bezahlt zu haben.

Aus den rauen und trockenen Bergen Afghanistans öffnete sich eine weite, feuchte Ebene. Die Steinigkeit Irans und Afghanistans lag hinter uns. Und vor uns lagen eine Milliarde Menschen in Pakistan und Indien.

Mit diesem Beitrag starte ich eine siebentägige Serie mit Fotos von meiner Reise und Auszügen aus meinem Tagebuch durch Afghanistan aus dem Jahr 1978. (Ich habe diesen Aufsatz aus verschwommenen Erinnerungen geschrieben. Die kommenden Einträge wurden jeden Abend sorgfältig geschrieben und erzählen von den Abenteuern dieses Tages in diesem faszinierenden Land.) Bleiben Sie dran und lassen Sie uns das afghanische Volk in unseren Gedanken und Gebeten behalten.